СНПЧ на Epson
расширения joomla 3.0
купить ноутбук
время в Киеве
Super User

Super User

Заливка стяжки над теплым полом требует особого внимания, потому что пол с подогревом поддается не только физическим нагрузкам в результате ходьбы по нему, но и температурным расширениям в результате нагрева и охлаждения. Соблюдение определенных условий предотвратит от растрескивания пола и отслаивания плитки, а время нагрева и температура поверхности пола будет соответствовать заявленной производителем кабеля.

Рекомендуемая толщина стяжки для нагревательного кабеля составляет 3-5 сантиметров. При заливке менее 3-х сантиметров стяжку может «порвать» в результате температурного расширения. При слое более 5-ти сантиметров кабель может не справляться с нагревом большого слоя, и температура на поверхности пола может не соответствовать температуре заданной на регуляторе. Наличие или отсутствие теплоизоляционного слоя также определяет минимальную толщину стяжки. Рекомендуемая толщина стяжки на разделительном слое (пенополистирольные плиты, пробковая подложка и т.д.) не менее 3,5см.

Для заливки нагревательного кабеля можно использовать цементно-песчаный раствор 3:1(три части песка на одну часть цемента) с добавлением пластификатора (пропорции читать в инструкции пластификатора). Второй вариант использовать специальную готовую стяжку для теплых полов, в этом случае пластификатор добавлять не нужно. Просто перемешайте содержимое мешка с рекомендованным количеством воды. И в первом и во втором случае рекомендуется добавить в раствор фиброволокно (армирующая добавка из стекловолоконных частиц).

 

Перед заливкой стяжки рекомендуется наклеить по периметру помещения демпферную ленту. При устройстве теплых полов больших площадей (свыше 20 м2), необходимо разделять площадь термошвами.

ШАГ 1. Выставление маяков. Предлагаем рассмотреть три вида маяков для стяжки:

- Стяжка по металлическим квадратам. Самый удобный способ устройства стяжки, если поверхность уже в уровне и выравнивать ее не нужно. Просто укладываете на пол направляющие (идеально подходит металлический квадрат или труба) ширина которых совпадает с запланированным слоем стяжки (например, 30мм). Направляющие не должны лежать на кабеле, для этого их необходимо располагать параллельно направлению кабеля, с шагом не более чем 1,5 метра. После заливки части помещения, направляющие перетягиваются дальше. После устройства стяжки по всей площади помещения, направляющие вынимаются, а пустоту на их месте следует затянуть таким же раствором.

- Стяжка по штукатурным металлическим маякам. По уровню выставляются штукатурные маяки на такой же раствор, который запланирован для самой стяжки, так как нагревательный кабель должен находиться в материале с одинаковой теплопроводностью. Не используйте для устройства маяков смеси из чистого гипса, он является теплоизоляционным материалом, следственно в местах, где кабель накрыт гипсом существует вероятность его перегрева.

- Маяки из цементно-песчаной смеси. С помощью дюбелей и уровня выставляем опорные точки для будущего маяка. Затем, на зафиксированные в нужном уровне дюбеля опирается жесткая рейка (можно использовать длинный уровень), и заполняется пространство под ней цементно-песчаным раствором с добавлением не большого количества алебастра. Этот способ устройства маяков считается более точным, так как после высыхания раствора их можно еще подкорректировать.

ШАГ 2. Правильно приготовленная смесь (см. рекомендации выше), выливается на пол и разравнивается по маякам при помощи правила. При заливке стяжки не допускайте образования пустот, для этого не следует замешивать раствор слишком густой.

ШАГ 3. В соответствии с требованиями Строительных Норм и Правил (СНиП), необходимо обеспечить температурно-влажностный режим в помещении, чтобы стяжка набрала прочности, оградите помещение от сквозняков. Лучше всего накрыть влажную стяжку полиэтиленовой клеенкой до полного высыхания. Спустя 7 дней можно укладывать напольную плитку на специальный клей для теплого пола.

Внимание! Не включайте систему до полного высыхания стяжки (для цементно-песчаной стяжки срок высыхания 28 суток).

 

Электрический теплый пол состоит из нагревательного элемента и термостата (регулятора температуры). Термостат покупается отдельно, и подбирается в зависимости от внешнего вида, набора функций и целевого назначения нагревательной системы.

Терморегулятор (термостат) – это своего рода мозговой центр в системе «электрический теплый пол», самостоятельно поддерживающий необходимый тепловой режим в помещении, или на поверхности пола. Принцип работы термостата прост: как только датчик температуры (входящий в комплект с терморегулятором) зафиксировал заданную температуру, он автоматически прекращает подачу электропитания на нагревательную секцию до тех пор, пока температура не понизиться на 10С. Таким образом, термостаты экономят электроэнергию, подавая напряжение только тогда, когда это необходимо.

Терморегуляторы (термостаты) делятся на три основных группы: электронно-механические, цифровые и программируемые.

-Электронно-механические терморегуляторы поддерживают температуру, выставленную на шкале поворотного ролика, отличаются простотой управления и низкой ценой.

-Цифровые терморегуляторы схожи по принципу управления с электронно-механическими, только температура выставляется на цифровом дисплее с помощью кнопок.

-Программируемые терморегуляторы стоят дороже но оправдывают свою стоимость экономией затрат на электроэнергию. Принцип его работы заключается в поддерживании разной температуры в определённые периоды времени заданные пользователем. Например, в ночное время суток и когда нас нет дома, нет надобности в поддержании повышенного температурного режима, поэтому в эти периоды времени заносим в программу пониженную температуру. Терморегулятор автоматически будет включать необходимый тепловой режим, когда мы просыпаемся или возвращаемся с работы, и экономить электроэнергию, когда нас нет дома и в ночное время суток. Рекомендуется устанавливать программируемые терморегуляторы для управления большими по площади нагревательными секциями.

Терморегуляторы (термостаты) для электрического тёплого пола работают с несколькими видами датчиков температуры:

- с датчиком температуры пола.

- с встроенным (или выносным) датчиком температуры воздуха.

- с инфракрасным датчиком температуры пола.

- с датчиком температуры пола и встроенным датчиком температуры воздуха.

При выборе термостата нужно дать ответ на вопрос «какое назначение устанавливаемой системы теплый пол?».

Если цель просто подогревать поверхность пола до комфортной температуры, регулятор следует выбирать с инфракрасным или выносным датчиком температуры пола.

Выносной датчик температуры пола, помещается в специальную гофрированную трубку, установленную в конструкцию пола, и снимает температуру внутри пола. Инфракрасный датчик температуры устанавливается на стене возле термостата и снимает температуру, непосредственно с поверхности пола, поэтому он считается более точным.

Если задача системы обогреть помещение теплым полом как единственным источником тепла, следует выбрать термостат с датчиком температуры воздуха или термостат, работающий с датчиком температуры пола и датчиком температуры воздуха одновременно. Встроенный датчик температуры воздуха находится внутри термостата. Термостат с таким датчиком поддерживает температуру воздуха в помещении, при этом задать температуру самого пола невозможно (хотя пол естественно будет теплым). Термостат, работающий с двумя датчиками температуры одновременно, поддерживает необходимую температуру в помещении, с ограничением температуры пола.

Электронно-механический, цифровой или программируемый термостат? Если площадь обогрева всего пару квадратов вполне подойдет электронно-механический или цифровой термостат. Если площадь достаточно большая, рациональнее будет использование программируемого терморегулятора, так как он экономит потребление электроэнергии до 30%.

Также выбор зависит от внешнего вида термостата наиболее подходящего к дизайну Вашего интерьера.

На некоторые термостаты дополнительно выпускаются рамки и корпуса разных цветов, что позволяет подобрать регулятор более подходящий под Ваш интерьер.

Всегда окажем Вам помощь в выборе оборудования.

 

Пятница, 05 Апрель 2013 16:20

По выбору теплого пола

Одножильный и двухжильный нагревательные кабели, маты на основе тонкого нагревательного кабеля, или инфракрасная нагревательная пленка?  Какие различия у этих систем, и какая из них подходит для нас. Разобраться на самом деле не сложно, и мы Вам в этом поможем.

Выбор зависит от того нужна ли система теплый пол для основного обогрева помещения или для комфортного подогрева пола.

Если перед системой поставлена задача, подогреть пол до комфортной температуры (а не обогревать помещение), и напольным покрытием планируется ламинат, ковролин, линолеум или паркетная доска, то установка инфракрасного пленочного пола будет идеальным вариантом. В этом случае преимущество пленочного пола над кабельной системой в том что он не требует заливки стяжкой, а просто собирается под напольное покрытие. Также возможен монтаж пленочного пола под плитку, но монтаж предусматривает укладку между плиткой и нагревательным элементом листов ГВЛ или стекло магнезитовых плит, которые являются теплоизолятором. Да и монтаж легче не становиться, так как требует укладки плитки на плиточный клей. В этом случае целесообразней использовать нагревательный мат на основе тонкого кабеля, на который плитка кладется сразу после монтажа (тоже на плиточный клей, но без промежуточного теплоизоляционного слоя). В связи с отсутствием теплоизоляционного слоя между матом и плиткой нагрев поверхности будет осуществляться быстрей, а потребление электроэнергии будет экономичнее.

Для основного обогрева помещения нагревательный кабель не заменим.

Выбор зависит от того нужна ли система теплый пол для основного обогрева помещения или для комфортного подогрева пола.

Если перед системой поставлена задача, подогреть пол до комфортной температуры (а не обогревать помещение), и напольным покрытием планируется ламинат, ковролин, линолеум или паркетная доска, то установка инфракрасного пленочного пола будет идеальным вариантом. В этом случае преимущество пленочного пола над кабельной системой в том что он не требует заливки стяжкой, а просто собирается под напольное покрытие. Также возможен монтаж пленочного пола под плитку, но монтаж предусматривает укладку между плиткой и нагревательным элементом листов ГВЛ или стекло магнезитовых плит, которые являются теплоизолятором. Да и монтаж легче не становиться, так как требует укладки плитки на плиточный клей. В этом случае целесообразней использовать нагревательный мат на основе тонкого кабеля, на который плитка кладется сразу после монтажа (тоже на плиточный клей, но без промежуточного теплоизоляционного слоя). В связи с отсутствием теплоизоляционного слоя между матом и плиткой нагрев поверхности будет осуществляться быстрей, а потребление электроэнергии будет экономичнее.

Для основного обогрева помещения нагревательный кабель не заменим.

 Выбор зависит в первую очередь от возможности поднятия уровня пола в нашем помещении. Мат укладывается непосредственно под напольное покрытие (в основном под плитку, в слой плиточного клея), в этом случае пол подымается не более чем на 1,5см. Кабель требует обязательной заливки стяжкой 3-5см., с плиткой и клеем пол подымается  не менее чем на 4сантиметра.

 Так же определяемся с задачей нагревательной системы. Если система нам нужна для комфортного подогрева пола (а не для отопления), и в помещении имеются другие источники тепла (батареи и т.п.) то нам походят оба вышеперечисленных варианта. Если задача отопить помещение системой «теплый пол» без дополнительных средств отопления, то выбираем нагревательный кабель (нагревательный мат в этом случае не справиться с задачей).

 Важно запомнить, что в случае основного обогрева  площади подогрева пола должна занимать не менее 80% площади помещения. И нужно дополнительно укладывать теплоизолятор (мы рекомендуем пенополистирольные плиты) следующей толщины: -20мм для пола с отапливаемыми снизу помещениями (пример в квартира не 1-го этажа).

— не менее 30мм для пола в помещении 1-го этажа с отапливаемым подвалом.

— не менее 50мм для пола балкона, помещения 1-го этажа с «холодным» подвалом, помещений со сквозными проездами внизу.

— не менее 100мм для фундаментов на грунте.

Если возможности подымать пол нет, используем дополнительный источник тепла (например, электро-конвектор подключенный от розетки)

Одножильный кабель немного сложнее в монтаже. Если Вы решили смонтировать систему самостоятельно, лучше взять двухжильный. Но он обойдется немного дороже.

Если решили предоставить монтаж специалистам, есть резон сэкономить на материале.

Это решение зависит только от Вас. В сроке службы отличий между ними нет.

Для выбора мощности необходимо знать точную площадь подогреваемого пола за вычетом мебели и бытовой техники стоящей на полу. 

 К примеру, мы определились, что  уровень пола поднимать  не можем, и выбрали нагревательный мат. Общая площадь помещения, к примеру, кухни 9м2, а за вычетом мебели и холодильника 5м2. С нагревательным матом выбор проще, так как он представляет собой готовое изделие определённой площади, с одинаково заложенной мощностью на каждый квадратный метр (150-160Вт в зависимости от производителя). Наш выбор мат площадью 5м2.

 Если мы уже  определились что нам подходит кабель, выбор делаем исходя из площади обогрева и технического задания системы. Для основного отопления закладываем 170-190вт на м2, для комфортного подогрева пола 150-170Вт на каждый квадратный метр площади. Например для основного обогрева помещения площадью 4,5м2выбираем кабель (одножильный или двухжильный) с мощностью 850Вт (850Вт/4,5м2=188,8 на м2). Для комфортного подогрева площади пола 4,5м2 выбираем кабель мощностью 700Вт (700Вт/4,5м2=155,5Вт на м2).

Когда с выбором нагревательного элемента определились, комплектуем его термостатом с гофрированной трубкой для датчика температуры (в случае с кабелем нужен еще крепёжный элемент - монтажная лента или металлическая сетка).Наш  менеджер поможет Вам с выбором термостата (терморегулятора), проконсультирует по поводу его функций

 

Возможны несколько вариантов монтажа нагревательного кабеля: с теплоизоляцией или без неё, на монтажную ленту или металлическую сетку. Ещё на стадии выбора системы нужно определиться, будет ли теплый электрический пол основным источником тепла в помещении или дополнительным, задача отопить помещение с помощью тёплого пола или просто подогреть поверхность пола. Нужно учитывать, что в случае основного обогрева пол поднимется помимо высоты стяжки (3-5см) ещё и на толщину теплоизолятора (пенополистирола).

Для основного обогрева необходимо:

1) Утеплять поверхность основания пола, для этих целей мы рекомендуем пенополистирольные плиты 35-й плотности (35кг/м3).Толщину пенополистерола выбираем в зависимости от помещения:

-20мм для пола с отапливаемыми снизу помещениями (например, в квартира не 1-го этажа).

-не менее 30мм для пола в помещении 1-го этажа с отапливаемым подвалом.

-не менее 50мм для пола балкона, помещения 1-го этажа с «холодным» подвалом, помещений со сквозными проездами внизу.

-не менее 100мм для бетонной подушки, лежащей на грунте.

2) Покрытие поверхности пола кабелем должна составлять не менее чем 80% общей площади помещения.

3) Закладываемая мощность системы на м2 должна составлять 180-200Вт/м2.

1 - основание пола;

2 - пенополистирол;

3 - металлическая (штукатурная) сетка;

4 - нагревательный кабель;  

5 - кабельные стяжки; 

6 - гофрированная трубка;

7 -стяжка;

8 - плитка с клеем;

Перед началом работы замерьте сопротивление нагревательной секции кабеля. Сверьте полученный результат, с указанным в паспорте изделия. Допускается погрешность +/- 10%.

ШАГ 1. Отмечаем места, где будет находиться мебель, бытовая техника и крупногабаритные предметы, плотно прилегающие к полу (мебель на ножках допускается), а также отступы от стен 5-10см. Проверяем, соответствует ли выбранная секция кабеля для площади обогрева из расчета 180-200Вт/м2.

ШАГ 2. Размечаем место установки терморегулятора, вниз от него проводим вертикальную линию до самого пола, Вырезаем по намеченной линии штробу 30*25мм (Г*Ш) и место под монтажную коробку для терморегулятора. Фиксируем подрозетник (монтажную коробку) на свое место при помощи алебастра и заводим в нее силовой провод (220Вт с заземлением).

ШАГ 3. Перед наклеиванием или укладкой плит пенополистирола проверяем уровень пола. Если перепад в уровне значительный (более 1см) выравниваем его путём наклеивания пенополистирольных плит на разный слой клеевого раствора предварительно прогрунтовав поверхность. Дальнейшие действия производить после высыхания клея. Если поверхность пола ровная допускается просто раскладка плит полистирола с дальнейшей фиксацией к поверхности пола при помощи дюбелей.

ШАГ 4. Закрепляем металлическую (штукатурную) сетку на поверхности пенополистирольных плит при помощи дюбелей с шайбами (длина дюбеля не менее двойной толщины пенопласта или пенополистирола), если утеплитель не приклеен к основанию пола. Этой операцией мы не только крепим сетку, но и пенопласт к основанию пола. В случае если теплоизоляция зафиксирована к основанию пола, проще крепить сетку непосредственно к ней, при помощи специальных пластиковых клипс.

ЩАГ 5. Рассчитываем шаг укладки кабеля по формуле:

Шсм =(100*S)/L

где Шсм – шаг укладки в сантиметрах, S – площадь обогрева, L – длина кабеля.

Например выбрана секция длиной 100м на площадь обогрева 8,5м2, (100*8,5)/100=8,5см.

Укладываем кабель змейкой с нужным шагом и фиксируем к металлической сетке при помощи пластиковых стяжек (длину стяжки можно выбирать минимальную). Холодный конец секции до соединения с нагревательным проводом (у одножильного кабеля таких два – в начале секции и в конце, у двухжильного только в начале) заводим в монтажную коробку, при этом место соединения (муфта) должна находиться на полу, а не в стене.

Внимание. Не разрешается сгибать соединительную муфту или безмуфтовое соединение (у т.м. «Nexans»).

 

ШАГ 6. С монтажной коробки прокладываем в штробе гофрированную трубку диаметром 16мм (для датчика температуры пола) и заводим в зону обогрева не менее чем на 40см, ровно по центру между витками кабеля. Замотайте конец трубки изолентой или закройте специальной заглушкой, чтобы в неё не попал раствор. Важно чтобы гофрированная трубка для датчика температуры не имела резких изгибов. Заведите датчик внутрь трубки на полную длину, а после вытащите и заведите снова, чтобы убедится, что при необходимости его замены в будущем не возникнет проблем. После чего можно замазать штробу гипсовой штукатуркой или любой смесью пригодной для этих целей.

Совет: подложите под конец трубки подкладку, чем ближе находящийся в ней датчик будет расположен к поверхности стяжки, тем точнее температура поверхности пола будет соответствовать выставленной на регуляторе.

ШАГ 7. Замеряем сопротивление кабеля, сверяем с первичными показателями, записываем результат в гарантийный талон. Заносим в схему укладки, расположение основных элементов мата (соединительную муфту, концевую муфту, а так же место расположения конца гофрированной трубки с датчиком температуры) и отступы от стен, бытовых и нагревательных приборов.

ШАГ 8. Подключаем терморегулятор (лучше доверить специалистам), чтоб проверить систему в целом, после чего рекомендуется снять терморегулятор до полной отделки стен, чтобы не повредить его во время отделочных работ.

ШАГ 9 Заливаем стяжку равномерным слоем 4-5см. Для заливки можно использовать цементно-песчаный раствор 3:1 (3 части песка на 1 часть цемента) с добавлением пластификатора или используйте готовую стяжку для теплого пола (просто перемешивается с водой). Дополнительно можно добавить в раствор фиброволокно. После высыхания можно укладывать плитку на специальный клей для теплых полов.

Внимание! Не включайте систему до полного высыхания стяжки (для цементно-песчаной стяжки срок высыхания 28 суток).

1 - основание пола;

2 - монтажная лента;

3 - нагревательный кабель;

4 - датчик температуры в гофрированной трубке;

5 - цементно-песчаная стяжка;

6 - плитка с плиточным клеем;

 

Для комфортного подогрева поверхности пола не обязательно теплоизолировать поверхность пола (но желательно, если возможность уровня пола позволяет), поэтому монтаж удобней делать на монтажную ленту, и мощность на 1м2 можно закладывать меньше (150-180Вт).

Перед началом работы замерьте сопротивление нагревательной секции кабеля. Сверьте полученный результат, с данными указанными в паспорте изделия. Допускается погрешность +/- 10%.

Совет: если в конструкции пола, на который будет укладываться кабель, находятся источники тепла (например, трубы центрального отопления), изолируйте эти места чтобы уберечь кабель от перегрева. Можно наклеить полосу из пробковой изоляции толщиной 2-3мм.

ШАГ 1. Отмечаем места, где будет находиться мебель, бытовая техника и крупногабаритные предметы, плотно прилегающие к полу (мебель на ножках допускается), а также отступы от стен 5-10см. Проверяем, соответствует ли выбранная секция кабеля для площади обогрева из расчета 150-180 Вт/м2.

ШАГ 2. Размечаем место для терморегулятора (термостата), вниз от него проводим вертикальную линию до самого пола, Вырезаем по намеченной линии штробу 30*25мм (Г*Ш) и место под монтажную коробку для терморегулятора. Фиксируем подрозетник (монтажную коробку) на свое место при помощи алебастра и заводим в нее силовой провод (220Вт с заземлением).

ШАГ 3. При помощи дюбелей и саморезов крепим полосы монтажной ленты с шагом 40-60см , перпендикулярно направления укладки кабеля.

ЩАГ 4. Рассчитываем шаг укладки кабеля по формуле:

Шсм =(100*S)/L

где Шсм – шаг укладки в сантиметрах, S – площадь обогрева, L – длина кабеля.

Укладываем кабель змейкой с нужным шагом и фиксируем при помощи лепестков на монтажной ленте. Холодный конец секции до соединения с нагревательным проводом (у одножильного кабеля таких два – в начале секции и в конце, у двухжильного только в начале) заводим в монтажную коробку, при этом место соединения (муфта) должна находиться на полу, а не в стене.

Внимание. Не разрешается сгибать соединительную муфту (или безмуфтовое соединение у т.м. «Nexans» обозначенное на кабеле как splice).

Совет! Если теплый пол лежит на шве плит перекрытия перпендикулярно, укладывайте кабель не в натяжку, а полумесяцем, чтобы обезопасить его от натяжения в результате температурных деформаций плит.

ШАГ 5. С монтажной коробки выводим гофрированную трубку диаметром 16мм (для датчика температуры пола) и заводим в зону обогрева не менее чем на 40см, ровно посредине между витками кабеля. Замотайте конец трубки изолентой или закройте специальной заглушкой, чтобы в неё не попал раствор. Важно чтобы гофрированная трубка для датчика температуры не имела резких изгибов. Заведите датчик внутрь трубки на полную длину, а после вытащите и заведите снова, чтобы убедится, что при необходимости его замены в будущем не возникнет проблем. После чего можно замазать штробу гипсовой штукатуркой или любой смесью пригодной для этих целей.

Совет: подложите под конец трубки подкладку, чем ближе находящийся в ней датчик будет расположен к поверхности стяжки, тем точнее температура поверхности пола будет соответствовать выставленной на регуляторе.

ШАГ 6. Замеряем сопротивление кабеля, сверяем с первичными показателями, записываем результат в гарантийный талон. Заносим в схему укладки, расположение основных элементов мата (соединительную муфту, концевую муфту, а так же место расположения конца гофрированной трубки с датчиком температуры) и отступы от стен, бытовых и нагревательных приборов.

ШАГ 7. Подключаем терморегулятор (лучше доверить специалистам), чтоб проверить систему в целом, после чего рекомендуется снять терморегулятор до полной отделки стен, чтобы не повредить его во время отделочных работ.

ШАГ 8 Заливаем стяжку равномерным слоем 3-4см. Для заливки можно использовать цементно-песчаный раствор 3:1 с добавлением пластификатора или использовать готовую стяжку для теплого пола. Дополнительно можно добавить в раствор фиброволокно. Не допускайте образования пустот при заливке. После высыхания укладывайте плитку по вкусу, при помощи специального клея для тёплого пола.

Внимание! Не включайте систему до полного высыхания (для цементно-песчаной стяжки срок высыхания не менее 28 суток).

Внимание! При больших площадях обогрева разделяйте площадь помещения термошвами.

Сделать тёплый пол своими руками, используя вышеуказанное руководство не сложно. Указанная информация имеет рекомендательный характер, обязательно придерживайтесь инструкций производителя.

Пятница, 05 Апрель 2013 16:17

Монтаж пленочного теплого пола

Инфракрасная нагревательная пленка является инновационным материалом в области систем электрообогрева. К основным преимуществам этого вида нагревательных элементов относиться возможность укладки под любые напольные покрытия (только для комфортного подогрева пола). Перед пошаговым руководством по монтажу рассмотрим принципиальные особенности конструкции пола в зависимости от вида напольного покрытия:

 

 

1) Ровный черновой пол без острых предметов (шурупов, гвоздей и т.д.)

2) Термостойкая полиэтиленовая пленка (плотностью не менее 140г/м2)

3) Слой теплоизоляционного материала толщиной 3-5мм ( вспененный полиэтилен с отражающим слоем из металлизированного лавсана).

4) Инфракрасный, пленочный теплый пол.

5) Второй слой плотной(140г/м2), термостойкой полиэтиленовой пленки.

6) Ламинат или паркетная доска.

1) Ровный черновой пол без острых предметов (шурупов, гвоздей и т.д.)

2) Термостойкая полиэтиленовая пленка (плотностью не менее 140г/м2)

3) Слой теплоизоляционного материала толщиной 3-5мм ( вспененный полиэтилен с отражающим слоем из металлизированного лавсана).

4) Инфракрасный, пленочный теплый пол.

5) Второй слой плотной(140г/м2), термостойкой полиэтиленовой пленки.

6) Листы фанеры для защиты нагревательных элементов от повреждения через мягкое напольное покрытие.

7) Линолеум или ковролин.

При покупке напольного покрытия, уточняйте у продавца, подходит ли данный вид для теплого пола.

До нала работы выбираете мощность пленки исходя из вида напольного покрытия (см. указанные выше рекомендации).

Убедитесь что все материалы, включая ламинат, парогидроизоляция и теплоотражающий материал пригодны к использованию с системами «теплый пол».

Определите площадь пола, которую планируете обогреть.

При замере зоны обогрева следует учитывать, что на подогреваемой поверхности не должна находиться бытовая техника и стационарная мебель без ножек. Участки нагревательной пленки закрытые надстройками могут перегреться. Полосы нагревательной пленки следует располагать по длине помещения, в этом случае будет меньше цельных полос, а значит и мест соединения. (Вы сэкономите не только время, но и деньги на дополнительных монтажных элементах). Максимальную длину полос, а также суммарную длину нескольких полос замкнутых в одну цепь смотрите в таблице (в конце статьи).

Если в полу расположена электропроводка, она должна находиться как минимум в 50мм от нагревательной пленки, и отделятся теплоизолирующим материалом. Между нагревательной пленкой и источниками тепла (горячие трубы, камины, духовки и т.д.) необходимо выдержать расстояние не менее 200мм. Если же в полу проходит труба центрального отопления и отступить указанное расстояние нет возможности, используйте изоляцию для труб.

ШАГ 1. Подготовительные работы.

До начала монтажа размечаем место установки терморегулятора, вниз от него проводим вертикальную линию до самого пола. Вырезаем по намеченной линии штробу для проводов и гофрированной трубки для датчика температуры, а также место под монтажную коробку для терморегулятора. Фиксируем подрозетник (монтажную коробку) на свое место при помощи алебастра и заводим в нее силовой провод (220Вт с заземлением).

ШАГ 2. Укладка слоя парогидроизоляции.

На ровный черновой пол, свободный от острых предметов (шурупы, гвозди и т.д.) застелите плотную полиэтиленовую пленку (140г/м2) с нахлёстом 20см, закрепив её с помощью армированного скотча.

ШАГ 3. Укладка теплоотражающего слоя.

На застеленный полиэтиленовой пленкой пол уложите теплоизоляцию толщиной 3-5мм (мы рекомендуем теплоизоляцию на основе вспененного полиэтилена с отражающим слоем из металлизированного лавсана, запрещается использовать материалы с отражающим слоем из алюминия). Толщина подложки обусловлена толщиной собранных контактов 3,5мм (зажим с проводом и битумной изоляцией) которые необходимо будет утапливать в уровень с нагревательной пленкой, чтобы обезопасить контакты от давления на них во время эксплуатации.

ШАГ 4. Монтаж инфракрасной нагревательной пленки.

На замеренную площадь отрезаем полосы нагревательной пленки по пунктирным линиям (не разрезайте пленку по другим линиям, это может привести к возгоранию помещения или поражению людей электрическим током). Максимально допустимую длину полос смотрите в таблице (в конце статьи). Нагревательные элементы должны укладываться таким образом, чтобы надписи, нанесенные на пленку, читались правильно.

Установите контактные зажимы на токоведущих элементах пленки и зажмите при помощи пассатижей или специального инструмента.

Нарежьте электрический провод (входящий в комплект системы сечением медного провода не менее 1.5мм2) отрезками, длиной необходимой для параллельного соединения нагревательной пленки. Зачистите изоляцию провода в месте соединения с контактным зажимом, и зажмите при помощи пассатижей.

Заизолируйте токоведущие элементы на линии разреза и места соединений контактных зажимов с двух сторон при помощи битумной изоляции входящей в комплект.

Для того чтобы места соединений и провод были в уровне с пленкой и всей поверхностью пола, нужно под ними вырезать кусочки теплоизолятора и поместить в образовавшиеся канавки, сверху зафиксировать армированным скотчем.

Зафиксируйте нагревательные элементы с помощью армированного скотча, чтобы не допустить смещения при последующей укладке покрытия.

ШАГ 5. Проверка правильности укладки нагревательной системы.

Осмотрите систему, проверяя надежность крепления контактов, и изоляции мест возможной утечки тока. С помощью омметра или многофункционального тестера проверьте сопротивление каждой полосы, для предотвращения короткого замыкания при запуске системы. Устраните недостатки, если таковы присутствуют и проведите дополнительные измерения.

ШАГ 6. Подключение термостата с датчиком температуры.

Датчик температуры пола выведите посредине между полос нагревательной пленки (в 1-0,5см от нагреваемой черной части) не менее 40см от края зоны обогрева, предварительно прорезав в утеплителе канавку под него.

Суммарная мощность нагревательных элементов, подключаемых к одному терморегулятору, не должна превышать 3200 Вт, в противном случае подключение необходимо производить через магнитный пускатель (контактор). Обязательно учитывайте сечение провода линии выделенной для теплого пола, с учетом дополнительных приборов, которые могут быть подключены к этой же сети.

ШАГ 7. Укладка второго слоя парогидроизоляции.

Смонтированную нагревательную пленку застелите слоем плотной полиэтиленовой пленки (плотностью не менее 140г/м2) с перехлестом 20см и зафиксируйте при помощи скотча.

ШАГ 8. Укладка напольного покрытия.

- При укладке ламината или паркетной доски никакого дополнительного слоя не понадобится. Выполняйте укладку согласно инструкции производителя покрытия. Работайте аккуратно, чтобы не повредить нагревательные элементы, а также токоведущие части системы. Неосторожность может привести не только к неработоспособности системы, но и к возгоранию помещения во время эксплуатации.

- В случае укладки ковролина, линолеума необходимо под покрытие закрепить защитный слой из

листов фанеры (фанеру следует выбрать минимальной толщины, так как дерево является теплоизоляционным материалом, 5-ти миллиметровой будет достаточно).

Монтаж нагревательного мата не требует специальных навыков и рассчитан на самостоятельную укладку (подключение лучше доверить квалифицированному электрику). Главное соблюдать все правила, для получения гарантий производителя. Обязательно перед началом монтажа прочитайте инструкцию, входящую в комплект с теплым полом.

До начала работы убедитесь, что поверхность пола не содержит трещин, острых выпуклостей (способных повредить кабель), не имеет значительного перепада по уровню. Если перечисленные недостатки присутствуют на поверхности, основание нужно подготовить: выровнять уровень пола и убрать дефекты путём заливки нужного слоя самовыравнивающей смеси.

Придерживайтесь указанной ниже последовательности.

ШАГ 1. Не разворачивая нагревательный мат, замерьте сопротивление его кабеля. Сверьте полученный результат, с указанным в паспорте изделия. Допускается погрешность +/- 10%.

ШАГ 2. Отчертите на полу места, где будет стоять мебель, бытовая техника, ванная, унитаз и т.п. Отступите 5-10см. от стен, и не менее 10-ти см. от бытовой техники (холодильник, стиральная машинка и т.п.) и источников тепла (например, трубы центрального отопления). Перемерьте площадь обогрева, и убедитесь, что выбранный вами комплект подходит по размеру. Помните, что нагревательный мат не должен находится под мебелью и т.п.

ШАГ 3. Укладываем нагревательный мат на размеченную площадь. В местах разворота мата в обратную сторону разрезаем сетку и поворачиваем. КАБЕЛЬ РЕЗАТЬ ЗАПРЕЩЯЕТСЯ. После того как развернули мат и убедились что он чётко лег на запланированную площадь, размечаем линию под штробу для гофрированной трубки с датчиком температуры. Линия штробы начинается в зоне обогрева (не менее 30см от края), ровно посредине между витками кабеля на мате, и переходит на стену к месту установки регулятора (с заранее выведенным запитывающим проводом 220В).

ШАГ 4. Сворачиваем мат обратно. По намеченной линии вырезаем штробу 20*20мм. и место для монтажной коробки. После убираем мусор и грунтуем поверхность.

ШАГ 5. Вмазываем в штробу гофрированную трубку диаметром 16мм. (предварительно закрыв её конец изолентой или специальной заглушкой, для предотвращения попадания в неё клеевого раствора) и устанавливаем монтажную коробку под терморегулятор.

ШАГ 6. После высыхания грунтовки, наклеиваем мат на своё место.

ШАГ 7. Замеряем сопротивление изоляции и нагревательного элемента, сверяем с первичными показателями, записываем результат в гарантийный талон. Заносим в схему укладки, расположение основных элементов мата (соединительную муфту, концевую муфту, а так же место расположения конца гофрированной трубки с датчиком температуры) и отступы от стен, бытовых и нагревательных приборов.

ШАГ 8. Подключаем терморегулятор (лучше доверить специалистам), проверяем систему в целом, после чего рекомендуется снять терморегулятор до полной отделки помещения, чтобы не повредить его во время отделочных работ.

ШАГ 9. Самое время укладывать плитку. Для зоны обогрева более 4м2рекомендуется предварительно затянуть нагревательный мат слоем плиточного клея 5-6мм (или самовыравнивающей смеси для тёплого пола) и дать ему высохнуть, а только после этого приступать к укладке плитки. Это делается для того чтобы обезопасить кабель от нежелательных механических нагрузок, пробоя и повреждения изоляции. После укладки плитки не включайте систему до полного высыхания (в среднем не менее 14 дней, точный срок читайте на упаковке с плиточным клеем).

На что обратить особое внимание при монтаже нагревательного мата?

— Не используйте один нагревательный мат для подогрева пола в двух разных помещениях.

— Старайтесь по возможности не наступать на кабель во время роботы, и используйте обувь на мягкой подошве без протекторов (например, тапочки или кеды).

— Не укладывайте нагревательный мат в местах, где будет находиться мебель, бытовая техника и крупногабаритные предметы плотно прилегающая к полу (мебель на ножках допускается).

— Гофрированная трубка для датчика температуры пола не должна иметь резких изгибов, для возможности замены датчика в будущем. Заведите датчик внутрь гофрированной трубки на полную длину, а после высуньте и заведите снова, чтобы убедится, что при необходимости заменить датчик в будущем не возникнет проблем.

— Часть гофрированной трубки расположенная в области пола вмазывается в штробу при помощи плиточного клея, а не алебастра и смесей на основе гипса (гипс является теплоизолятором).

— Используйте клей или самовыравниваещиеся смеси пригодные для тёплого пола (читайте характеристики на упаковке).

— При монтаже во влажных помещениях (в ванной, в душевой и т.д.) подключайте через УЗО или дифреле.

Представленная информация имеет рекомендательный характер. Читайте инструкции производителя с более уточняющими рекомендациями. И помните, что подключение лучше доверить специалистам прошедшим обучение и имеющим допуск к работам.

 

Пятница, 05 Апрель 2013 15:18

Конвекторное отопление

Конвекторное отопление как альтернатива централизованному

Во многих регионах стоимость централизованного отопления растёт быстрее тарифов на электричество и газ, и, несомненно, автономное электрическое или водяное отопление от газового котла обойдётся дешевле

Для газового отопления, по расчётам, крупные первоначальные расходы (подводка газа, покупка и монтаж оборудования) окупятся за 2–3 года (при близком расположении газовой магистрали). Газ в качестве топлива, бесспорно, самый выгодный энергоресурс из всех известных, однако газовые котлы, впрочем, как и любые другие, требуют ежегодного и далеко не бесплатного (70–90 евро) обслуживания и чистки.

Недостаток любой системы водяного отопления и в том, что тепло, вырабатываемое в котле, идёт в первую очередь на нагрев самого котла, котельной, труб, теплоносителя, добавляются затраты на циркуляцию теплоносителя насосом, плюс постоянное сжигание топлива из-за недопущения «разморозки» системы — нерациональная трата энергии и денег. В сравнении с электрическими системами обогрева водяные в данном случае проигрывают — у электрообогревателей КПД 100%, то есть вся энергия, получаемая из розетки, превращается в тепло для помещения.

Ну а самое главное — природный газ есть далеко не в каждом уголке нашей страны (даже в большом городе) или его подводка слишком дорогая, и для многих единственный реальный шанс отопления жилого или служебного помещения — в электрическом обогреве. То есть можно сделать вывод: несмотря на то, что электричество на ТЭЦ делают из того же газа, выгода в применении газового отопления в сравнении с электрическим неочевидна.

При обогреве электричеством, бесспорно, обогреватели-конвекторы — оптимальный вариант. Технологии конвекторного отопления уже достаточно хорошо отработаны и принесут в дом не только климатический комфорт, но и сокращение расходов. Размеры аппаратов, в зависимости о мощности (0,5–2 кВт), разные, но толщина практически одинакова для всех — 7–10 см. И весят сущий пустяк — 6–8 кг. Подвешенные на стены или стоящие на полу на колёсиках, они не портят вид комнат, не забирают площадь, а электропроводка к ним не создаёт помех для жильцов, посетителей и сотрудников — в офисах или общественных учреждениях. Во многих моделях современных конвекторов используются системы управления, позволяющие одновременно запрограммировать работу сразу многих приборов. В условиях большой квартиры, дома или офиса это важно.

В служебном помещении можно без всякого ущерба установить ночную температуру 12–15°С, а перед приходом сотрудников довести микроклимат до комфортного. Как уже стало понятным, энергосбережение достигается непостоянной работой нагревательных элементов — они то включаются, то отключаются. Причем приборы во всех комнатах работают автоматически и согласованно. В жилом доме или квартире устройство управления можно запрограммировать, например, чтобы оно включило конвекторы за 2 часа до того, как вы приедете домой и помещение прогрелось. Или уезжаете на длительный срок, и в этом случае система отопления настраивается на минимальный температурный уровень. Перед приездом с мобильного телефона посылается SMS-сообщение, и к вашему появлению дома система нагревает помещение. Вхолостую «умная» система не работает и улицу не отапливает.

Конвектор можно установить в любом подходящем месте, например под окном вместо радиатора или в ванной комнате (специальные модели), в отличие от котлов, для которых нужно определенное — сухое! — помещение и проект по установке. Конвекторы хороши как в системах отопления, так и как дополнительный источник тепла. Ставится по конвектору нужной мощности в каждую комнату, встроенным электронным термостатом, регулирующим температуру с точностью до 0,1°С, устанавливается режим работы. И всё! Никакого контроля больше не требуется: низкотемпературный тэн не может перегореть или воспламениться — он предназначен для длительной работы с минимальным ресурсом 25 лет.

Многим будет удобно, что при монтаже системы электрического отопления не потребуется прокладки теплотрассы или газопровода, покупки дорогостоящего котельного оборудования, разводки труб внутри помещения и сопряжённых с ними хлопот. Расходы же на установку системы отопления из конвекторов минимальны, а сборка и настройка системы несложны, и их может выполнить даже сам хозяин дома — поэтому капитальные затраты снижаются, в сравнении с водяной системой, в 2–3 раза. Большой плюс и в том, что оборудование для системы электрического отопления можно устанавливать поэтапно, постепенно наращивая систему отдельными модулями.

 

2

Современное электрическое конвекторное отопление обладает заметными преимуществами по сравнению с другими способами отопления. В первую очередь, это незначительные стартовые затраты. Этот вид отопления является наиболее безопасным, так как наружный кожух прибора не разогревается выше 65 градусов по Цельсию. Если его температура превышает допустимую, электрический конвектор автоматически обесточивается. Современные модели оснащены встроенным термостатом, который обеспечивает постоянную температуру в помещении. Конвекционные потоки нагретого воздуха равномерно распределяют тепло по всему обогреваемому пространству. Малый вес (6-8 кг) и небольшие габариты прибора (толщина не превышает 80-10 см) также являются достоинствами конвекторного отопления. Отопление электричеством — недешёвое удовольствие. Этот единственный недостаток является причиной того, что конвекторное отопление чаще всего применяется как дополнительный, а не основной источник тепла.


При выборе электрического конвектора в первую очередь следует исходить из объёма обогреваемого помещения. Основываясь на этом параметре, можно подобрать оптимальную мощность электрического конвектора. Если в семье есть маленькие дети и животные, не нужно выбирать модели с острыми углами. Наиболее комфортны модели, оснащённые пультом дистанционного управления. Существуют электрические конвекторы напольные, настенные, а также встраиваемые в пол. Разнообразие дизайнерских решений позволит выбрать модель, которая гармонично впишется в любой интерьер.
Практически все модели можно смонтировать самостоятельно. Напольный конвектор — вставить ножки в специальные отверстия в нижней части корпуса прибора. Настенный конвектор — ввернуть 4 самореза в просверленные отверстия и повесить конвектор, используя прилагаемый кронштейн.

3

Пятница, 05 Апрель 2013 15:06

Системы вентиляции

ТИПЫ СИСТЕМ ПО СПОСОБУ ПОБУЖДЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА

ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

При естественной вентиляции воздухообмен осуществляется из-за разницы давления снаружи и внутри здания.
Под неорганизованной естественной системой вентиляции понимается воздухообмен в помещении, происходящий за счет разности давлений внутреннего и наружного воздуха и действий ветра через неплотности ограждающих конструкций, а также при открывании форточек, фрамуг и дверей.
Организованной естественной вентиляцией называется воздухообмен, происходящий за счет разности давлений внутреннего и наружного воздуха, но через специально устроенные приточные и вытяжные проемы, степень открытия которых регулируется. Для создания пониженного давления в вентиляционном канале может использоваться дефлектор.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

При механической вентиляции воздухообмен происходит за счет разности давления, создаваемой вентилятором или эжектором. Этот способ вентиляции более эффективен, так как воздух предварительно может быть очищен от пыли и доведен до требуемой температуры и влажности. В механических системах вентиляции используются такие приборы и оборудование, как: вентиляторы, электродвигатели, воздухонагреватели, шумоглушители, пылеуловители, автоматика и др., позволяющие перемещать воздух в больших пространствах. Такие системы могут подавать и удалять воздух из локальных зон помещения в необходимом количестве, независимо от изменяющихся условий окружающей воздушной среды. При необходимости воздух подвергают различным видам обработки (очистке, нагреванию, увлажнению и т.д.), что практически невозможно в системах естественной вентиляции. Затраты электроэнергии на их работу могут быть довольно большими.

Типы систем по назначению

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Приточной системой вентиляции называется система, подающая в помещение определенное количество воздуха, который может подогреваться в зимний период и охлаждаться в летний.

ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Вытяжная вентиляция служит для удаления из помещения вредных выделений.

 

Типы систем по способу организации воздухообмена

ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Общеобменная система вентиляции предусматривается для создания одинаковых условий и параметров воздушной среды (температуры, влажности и подвижности воздуха) во всём объёме помещения,  главным образом в его рабочей зоне (1,5—2,0 м от пола), когда вредные вещества распространяются по всему объёму помещения и нет возможности (или нет необходимости) их уловить в месте образования.

МЕСТНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Местной вентиляцией называется такая, при которой воздух подают на определённые места (местная приточная вентиляция) и загрязнённый воздух удаляют только от мест образования вредных выделений (местная вытяжная вентиляция). Местная приточная вентиляция может обеспечивать приток чистого воздуха (предварительно очищенного и подогретого) к определённым местам. И наоборот, местная вытяжная вентиляция удаляет воздух от определённых мест с наибольшей концентрацией вредных примесей в воздухе. Примером такой местной вытяжной вентиляции может быть вытяжка на кухне, которая устанавливается над газовой или электрической плитой. Чаще всего используются такие системы в промышленности.

АВАРИЙНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Аварийная система вентиляции устанавливается в производственных помещениях, где возможен неожиданный выброс чрезвычайно опасных вредных веществ в количествах, значительно превышающих ПДК, с целью их быстрого удаления.

ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Противодымная система вентиляции устанавливается в производственных зданиях, где применяются технологии с повышенной пожароопасностью, и служит для обеспечения эвакуации людей. С помощью этой системы подается необходимое количество воздуха, препятствующего распространению дыма в помещении. Система работает в начальной стадии пожара.

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Системы вентиляции включают в себя группы самого разнообразного оборудования: прежде всего, это вентиляторы, вентиляторные агрегаты или вентиляционные установки. Среди дополнительного оборудования — шумоглушители, воздушные фильтры, электрические и водяные воздухонагреватели, регулирующие и воздухораспределительные устройства и пр.

Вентиляторы

Вентилятор представляет собой механическое устройство, предназначенное для перемещения воздуха по воздуховодам системы вентиляции. По конструкции и принципу действия вентиляторы делятся на канальные (круглые и прямоугольные), крышные, осевые (аксиальные), центробежные (радиальные) и тангенциальные (диаметральные), батутные и т.д.

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

1234

 

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ (РАДИАЛЬНЫЕ) ВЕНТИЛЯТОРЫ

 

Осевой вентилятор представляет собой расположенное в цилиндрическом кожухе (обечайке) колесо из консольных лопастей, закреплённых на втулке под углом к плоскости вращения. Рабочее колесо как правило насаживается непосредственно на ось электродвигателя.
При вращении колеса воздух захватывается лопастями и перемещается в осевом направлении. При этом перемещение воздуха в радиальном направлении практически отсутствует.
Осевые вентиляторы имеют большим КПД по сравнению с радиальными и диаметральными. Такие вентиляторы, как правило, применяют для подачи значительных объёмов воздуха при малых аэродинамических сопротивлениях вентиляционной сети.

Центробежные (радиальные) вентиляторы

5678

 

Центробежный (радиальный) вентилятор представляет собой расположенное в спиральном кожухе лопаточное (рабочее) колесо, при вращении которого воздух, попадающий в каналы между его лопатками, двигается в радиальном направлении к периферии колеса и сжимается. Под действием центробежной силы он отбрасывается в спиральный кожух и далее направляется в нагнетательное отверстие.

В зависимости от назначения вентилятора, лопатки рабочего колеса изготавливают загнутыми вперёд или назад. Количество лопаток бывает различным в зависимости от типа и назначения вентилятора. Применение радиальных вентиляторов с лопатками, загнутыми назад, даёт экономию электроэнергии примерно 20 %. Также они легко переносят перегрузки по расходу воздуха. Преимуществами радиальных вентиляторов с лопатками рабочего колеса, загнутыми вперёд, являются меньший диаметр колеса, а соответственно и меньшие размеры самого вентилятора, и более низкая частота вращения, что создаёт меньший шум.

ДИАМЕТРАЛЬНЫЕ (ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЕ) ВЕНТИЛЯТОРЫ

Диаметральный (тангенциальный) вентилятор состоит из рабочего колеса барабанного типа с загнутыми вперёд лопатками и корпуса, имеющего патрубок на входе и диффузор на выходе. Действие диаметральных вентиляторов основано на двукратном поперечном прохождении потока воздуха через рабочее колесо.

Используются в основном в кондиционерах (внутренние блоки сплит-систем) и тепловых завесах. В вентиляционных сетях диаметральные вентиляторы используются крайне редко.

Шумоглушители

Установка в систему вентиляции шумоглушителей является одной из эффективных мер по снижению аэродинамического шума в воздушном потоке. Наиболее часто применяемые шумоглушители конструктивно делятся на пластинчатые и трубчатые. Главная их особенность — наличие развитых поверхностей, облицованных звукопоглощающим материалом (минеральная вата, стекловолокно и пр.).
Чаще всего шумоглушитель устанавливается между вентилятором и магистральным воздуховодом.
Необходимость установки шумоглушителя в вентиляционной системе должна быть подтверждена специальным акустическим расчётом.

Воздушные фильтры

Служат для очистки приточного воздуха, а в некоторых случаях и вытяжного воздуха. Существует множество типов конструкций воздушных фильтров. Принцип действия, конструкция и материал фильтра зависят от требуемых параметров воздуха. В вентиляционных системах воздушные фильтры классифицируются по степени очистки воздуха. Чем меньше частички пыли, эффективно улавливыемые фильтром, тем выше его класс очистки. Согласно принятой международной классификации, существует четыре класса фильтров грубой очистки воздуха (классы G1-G4), пять классов тонкой очистки (классы F5-F9), четыре класса фильтров особо тонкой очистки, именуемых так же HEPA-фильтрами (классы H10-H14), а также три класса ультра-тонкой очистки воздуха, или ULPA-фильтры (классы U15-U17). Помимо класса очистки, важными параметрами фильтров являются их пылеемкость и аэродинамическое сопротивление.

Воздухонагреватели

В современных зданиях система вентиляции, как правило, работает совместно с системой отопления здания, а в некоторых случаях полностью её заменяет. Для подогрева воздуха в вентиляционных системах используются воздухонагреватели. Большинство воздухонагревателей в вентиляционных системах — водяные либо электрические. Водяные воздухонагреватели это по сути теплообменники, в которых воздух получает тепло от горячей воды, нагретой в отопительном котле или поступающей из центральной теплосети. Электрические воздухонагреватели питаются от электросети и преобразуют электрическую энергию в тепловую.

9

Вентиляция через окна: устаревшая и дорогостоящая привычка 

На протяжении длительного времени мы считали, что открытие окон является соответствующей мерой для обеспечения высокого уровня гигиены в занимаемых помещениях. В настоящее время новые проблемы энергоэффективности требуют применения автоматических систем вентиляции для выполнения этой функции. Старые системы вентиляции фактически больше не соответствуют требованиям энергоэффективности. Очевидно, что жилец не может самостоятельно определить ни количество воздуха, необходимого для регенерации, ни точку входа воздуха в помещение, не говоря уже о длительности его подачи. В ситуации с вентиляцией через окно количество свежего воздуха либо слишком мало (слишком непродолжительная вентиляция, либо небольшое число комнат), либо слишком велико (что приводит к серьезным потерям тепла, особенно зимой). К примеру, при температуре наружного воздуха 5°c и температуре воздуха в помещении  21°c, при открытии окна на 10 мин теряется около 10 кВт/ч тепла, что составляет 0.12 € при электроотоплении.

Таким образом, соответствующая автоматическая система вентиляции является единственным способом, гарантирующим оптимальное качество воздуха в помещении и экономию энергии, при условии что она существенно ограничивает тепловые потери путем устранения необходимости вентиляции через окна во время отопительного сезона.

Новая роль вентиляции

Повышение требований энергоэффективности зданий и уровня осведомленности о качестве воздуха, которым мы дышим в помещении, сегодня придают новое значение вентиляции. Улучшение свойств изоляции и герметизации зданий больше не позволяет выполнять естественный приток воздуха, поэтому поиск способов экономии на отоплении требует более тщательного контроля источников тепловых потерь, включая саму вентиляцию, на долю которой приходится большая часть.

10

 

Источники тепловых потерь в неизолированном доме.

Большая часть компонентов и оборудования конструкций, прямо или косвенно участвующих в потреблении энергии в домах, например окна, изоляция, печи и т. д., в последние десятилетия способствовали существенному прогрессу, который должен быть оптимизирован в настоящее время. Таким образом, сегодня основным источником экономии энергоресурсов является вентиляция. Если в домах с отсутствующей или недостаточной изоляцией экономия расходов на отопление составляет в среднем 20–25%, то в домах с высоким уровнем изоляции экономия расходов на отопление может составить 50%. Поэтому очень важно использовать эффективную систему вентиляции, которая успешно сочетает в себе высокие параметры энергоэффективности и качества воздуха в помещении. Государственным органам известна роль вентиляции, поскольку в большинстве европейских норм содержатся требования и спецификации систем вентиляции, устанавливаемых в домах, а также учитывается энергетическое влияние, указываемое в нормах по регулированию температуры, существующих в конкретной стране

Пятница, 05 Апрель 2013 15:04

Подогрев земли в теплицах

Садоводство круглый год

Системы обогрева настолько универсальны, что находят применение в решение самого широкого спектра задач, в том числе и для подогрева почвы в теплицах.

После монтажа и включения кабельной системы обогрева создается оптимальная температура грунта, что позволяет выращивать культуры круглогодично, независимо от времени года.

Термодатчик следит за температурным изменением почвы и включает обогрев только когда это необходимо, тем самым сводя расход электричества к минимуму.

Процесс монтажа системы обогрева почвы дополняется использованием армированной сетки.

На нижний слой почвы укладывается теплоизоляция, на которую делается насыпь из песка 50 миллиметров. Затем укладывается армирующая сетка, на которую закрепляется греющий кабель. Он засыпается слоем песка в 50 миллиметров. Затем укладывается еще один слой армирующей сетки, который будет защищать кабель от повреждения лопатами и другим содовым инструментом. Затем насыпается слой грунта – 20-30 сантиметров.

12

Пятница, 05 Апрель 2013 15:00

Обогрев морозильных камер

Современный метод предотвращения разрушения фундамента

Особенность эксплуатации холодильных камер заключается в том, что из-за их постоянной работы происходит постепенное промерзание грунта. Содержащаяся в нем вода замерзает и происходит вспучивание грунта. Это приводит к разрушению фундамента помещения.

Чтобы решить эту проблему используют многослойное утепление полов, однако почти всегда этого недостаточно. Поэтому, в таких случаях, необходимо использовать электроподогрев грунта с помощью систем на основе нагревательных кабелей и специальных терморегуляторов.

Благодаря поддержанию стабильной температуры предотвращается вспучивание почвы, что защищает фундамент от промерзания и разрушения.

Управление подогревом осуществляется за счет термодатчика. Он отслеживает температуру грунта и включает обогрев когда это необходимо, экономя тем самым электроэнергию.

Как и все системы обогрева, системы подогрева грунта в морозильных камерах легко монтируются и не требуют специального оборудования. Система не нуждается в обслуживание и контроле. Для того, чтобы все работало, достаточно проверять наличие электроэнергии для питания системы.

Срок службы системы сопоставим со сроком службы самой морозильной камеры, и со временем греющий кабель не меняет своих физических характеристик, оставаясь надежным и безопасным в работе.

1 

23

Страница 1 из 5

Лидеры продаж